Sljedećeg jutra, Vaughan je došao po nas - i nije bio sam. Sa sobom je doveo svog prijatelja Dukea. Ići u lov bez psa je kao ići u rat bez Francuske, da parafraziram američkog generala Normana Schwarzkopfa. Da, shvatili ste. Bio je to dan lova s chefom i njegovim psom Dukeom, veličanstveno lijepim, vitkim i mišićavim strojem za lov — i umiljatim, također.

Naše odredište bio je Glencoe Hunting Lodge, smješten visoko iznad obližnjeg gradića Arrowtown. Nakon prolaska kroz turistički užurbano središte Arrowtowna, prepuno pitoresknih dućana, galerija, kafića i restorana, najprije smo posjetili vrt iz kojeg Amisfield dobiva mnogo povrća i začinskog bilja, a potom bili spremni krenuti na putovanje na područje u potpunom skladu s etikom chefa Mabeeja i restorana Amisfield.

Čim smo se počeli kretati zavojitim cestama, Duke, koji je dotad mirno sjedio i bio čvrsto vezan pojasom na prednjem sjedalu, postao je vrlo nemiran jer je kroz malo otvoren prozor automobila nanjušio zečeve, kako nam je objasnio Vaughan. Smirio se tek kad smo stigli do Glencoea, gdje su dugouhe mirise nadjačali oni ovce leptirasto ukoso raširene nad žarom, na koju je pazio Peng, kojemu se ubrzo pridružio i Vaughan. Njih dvojica su se hrvali sa zvijeri ne bi li pronašli najbolji kut za završetak pečenja, mijenjajući joj položaj nekoliko puta, dok smo se mi ostali morali zadovoljiti šampanjcem i vinom.

Glencoe Lodge zapravo je nova zgrada, izgrađena na mjestu stare kolibe. To je skromno, ali udobno namještena prizemnica s trijemom, dnevnim boravkom, čajnom kuhinjom i spavaćom sobom, ukrašena lovačkim trofejima i slikama divljači. Očito, riječ je o nekoj vrsti „muške špilje“ s lovačkim štihom.

Nakon odmora i kratke lekcije o sigurnosti, krenuli smo u lov na fazane, prateći Vaughana, koji je bio prikladno odjeven u svoju lovačku odjeću, i promatrali akciju. Istini za volju, umorio sam se samo gledajući neumornog Dukea kako trči gore-dolje po brdima, prema naredbama rukom svoga gospodara. Bez obzira na nečije stavove o lovu, ne može se poreći da se radi o iskonskome užitku, koji nas urođeno privlači.

„Dosta se bavim lovom, ali ne onoliko koliko bih želio. Mislim da žrtvovanje nečega iz divljine, za hranu kod kuće, ima smisla. Naravno, smrt nije nešto što biste trebali olako shvatiti, ali biti u mogućnosti omogućiti nešto za svoju suprugu i sina kod kuće mnogo je bolje nego kuhati nešto što je uzgojeno u tvornici i imalo jadan život. A postoji još jedna stvar. Mislim da su mnoge stvari koje vidim dok lovim, u kojima nalazim ljepotu, stvari koje su nemoguće za vidjeti gostu. Taj trenutak mu nastojim prenijeti hranom i nekim prekrasnim detaljem. Činjenica da sam lovac prilično utječe na to što radim. Volim loviti ptice, a na mom jelovniku ćete uvijek pronaći detalje vezane uz ptice, kao što su patke ili pačji kljun, ili, znate, pripremanje fazana kao žive ptice. To su moje omiljene stvari, a sve to proizlazi iz lova. Da nemam svog psa, nikad ne bih smislio nijedno od tih jela“, emotivno objašnjava Vaughan.

Kad se pokazalo da u okolici lodgea nema fazana, povukli smo se na ručak koji se sastojao od brioša s ukusnim pečenim ovčjim mesom, izdašno okupanih otopljenim ovčjim maslacem. Usred ručka, Vaughan je nestao s Dukeom u smjeru iz kojeg smo stigli, rekavši da će okušati sreću na jednom mirnom mjestu. Oko pola sata poslije čula su se dva pucnja, a zatim još jedan. Kad se vratio u lodge, dva su mu fazana visjela o lovačnome pojasu, dok mu je, rekao nam je, treći pobjegao. Plijen će se, kao što ćemo vidjeti, ponovno pojaviti tri dana poslije.

Nakon kasno poslijepodnevnog odmora u našoj kući, dan je završio u sada ispražnjenim ulicama Arrowtowna, koje su bile znatno tiše, očito zbog povezanosti gradića s aktivnostima na otvorenom, koje posjetitelje tjeraju rano na spavanje. S obiljem pješačkih, biciklističkih i staza za trčanje, kao i terenima za golf i skijaškim terenima u blizini, Arrowtown je prirodni rezervat u blizini skijaških padina. Taj šarmantni grad rudara zlata, osnovan 1862, bogat je prirodnim ljepotama, poviješću i kulturom, ali nema mnogo noćnog života. Ipak, imali smo prilike uživati u ukusnoj večeri s hamburgerima i pivom u restoranu Slow Cuts, uz bonus što smo ugledali poznatog glumca Jasona Momou u njegovom staromodnom kabrioletu marke Bentley. Živi nomadskim životom, ali navodno u blizini iznajmljuje kuću. U kolovozu 2024. objavio je fotografiju iz snježnog Queenstowna, a kao obožavatelj heavy metala odsvirao je jednokratni nastup u Aucklandu sa svojim power triom, ÖOF TATATÁ. Još nije viđen u restoranu Amisfield, ali tko zna...

Na kraju svijeta: Nema blefiranja u Bluffu

Čovjek lako može provesti sate uživajući u doručku sunčanog dana na Jack's Pointu, luksuznom imanju koje se nalazi 5,5 km južno od Queenstowna, smještenom u podnožju planinskog lanca The Remarkables i blizu jezera Wakatipu. Imanje, nazvano po “Maorskom Jacku” Tewi, lokalnoj ličnosti iz 19. stoljeća, poznato je po svom terenu za golf i rangirano je među deset najboljih lifestyle imanja na svijetu. Poznat po svojim Bloody Mary koktelima, restoran u Jack’su fokusiran je na sezonske proizvode lokalnog porijekla. To je savršeno mjesto za uživanje u kavi uz jaja Benedict, lososu na četiri vrste žitarica, kolačićima za doručak, kivi gljivama ili, za lakšu opciju, vegansku granolu.

To je bila naša postaja za okrjepu, prije negoli smo krenuli na dva i pol sata dugu vožnju do Bluffa. Taj grad i luka na južnoj obali Južnog otoka Novog Zelanda služi kao glavna luka za Invercargill. Kao najstarije europsko naselje na Novom Zelandu, Bluff se može pohvaliti bogatom i raznolikom poviješću. Za ljubitelje hrane, međutim, najpoznatiji je po svojim kamenicama Bluff, koje mnogi drže najboljima na svijetu.

Bluff je najjužniji grad na kopnu Novog Zelanda. Premda mjesta poput Slope Pointa i Stewart Islanda leže južnije, Bluff se kolokvijalno smatra južnim krajem Zemlje, ili kako turisti često kažu - „krajem svijeta“.

Kako na rub svijeta ne bismo gladni stigli, Vaughan nas je odveo na ručak u Hayz, popularni lokalni restoran u Bluffu. Hayz služi kao savršeno stajalište za posjetitelje koji istražuju Bluff ili mjesto za bijeg tijekom vikenda za lokalno stanovništvo. Također dokazuje da „kraj svijeta“ vrvi plodovima mora. Tu smo uživali u svježim kamenicama Bluff, jastogu na žaru, pašteti od mesa lokalne ptice mutton bird, napravljenoj od njegove jetre i srca, zatim fish & chipsu od plavog bakalara, škampima, velikim morskim puževima pāua (drugdje u svijetu poznatim kao abalone), lososu, fritulama od bijele ribe, čančicama, dagnjama…, bogatstvu morskih plodova koje kuharica i vlasnica Haylee-Chanel Simeon naziva „okusom juga“. Usput, Haylee je nedavno uvrštena na popis 50 najutjecajnijih žena u novozelandskoj industriji hrane i pića časopisa Cuisine za 2024. godinu.

Nakon ručka, posjetili smo Stirling Point, koji označava južni kraj Državne autoceste 1, koja prolazi cijelim Novim Zelandom. Stirling Point popularan je među motociklistima i poznat po velikom putokazu koji prikazuje udaljenosti do velikih gradova diljem svijeta, uključujući Južni pol, udaljen 4810 kilometara. Fotografija s tim putokazom obavezna je za svakog putnika koji stigne ovako daleko.

Pāua (abalone), kojima su nekada obilovalo lokalno more i u kojoj su uživali svi Novozelanđani, sada se uvelike oslanja na akvakulturu. Na farmi akvakulture Faveaux Paua naučili smo kako farme održive prakse podržavaju rastuću potražnju za pāuom bez iscrpljivanja prirodnih populacija. Uzgojem pāua na kopnu u spremnicima s čistom tekućicom, farma ubrzava njihov rast, dopuštajući im da sazrijevaju dvaput brže nego u divljini, a sve to osiguravajući idealnim hranjenjem i potpuno organskim procesom. Za usporedbu, kineske farme dramatično su smanjile vrijeme sazrijevanja, ali se često oslanjaju na steroide i kemikalije. Potrebno je pet godina da pāua u Faveaux Paua naraste od veličine gumba košulje do veličine prosječnog dlana, što objašnjava visoku cijenu tog organskog proizvoda.

Idući dan, na našoj večeri u restoranu Amisfield, mogli smo kušati kako Vaughan uključuje Faveaux Paua u svoj charcuterie program s pāua salamom.

„Bila je to ideja koju smo moj prijatelj i ja imali neko vrijeme, a to se dogodilo slučajno. Na Novom Zelandu radimo nešto što se zove krema od pāua - usitnite dio abalonea i zatim ga pirjate u tavi. Neki ljudi dodaju slaninu i maslac, a ako ste pravi gurman, dodate i bocu bijelog vina pa ga dalje pirjate. Zatim ulijete vrhnje i reducirate masu. Postaje tamno siva zbog crne boje abalonea. Poslužite kao paštetu na hrskavom kruhu s nekoliko kapi limunovog soka i možda malo čilija. Mi smo se dosjetili napraviti kremu od paua u obliku kobasica u svinjskom ovitku, što je bilo fantastično. Objesio sam nizove kobasica i stavio ih na jelovnik kao espumu, nešto poput kreme od pāue. Prekrili smo ju savršeno prženom kobasicom od paua, ukrasili hrskavim začinskim biljem iz vrta. Jedan od kuhara objesio je kobasice iza police, zaboravio na njih i nakon šest mjeseci pretvorile su se u salamu. Taj prvi, slučajni pokušaj bio je užegao, ali iznenađujuće dobar kao salama. Znali smo da moramo pokušati ponovno, ali ovaj put smo umjesto vrhnja upotrijebili mlijeko u prahu, oblikovali poput tradicionalne salame i to je bio pravi put. No, trebale su nam godine da sve napravimo kako treba“, objašnjava Vaughan.

Naše putovanje najjužnijim dijelom Južnog otoka zaokružili smo posjetom destileriji Bluff Gin, koja se nalazi pokraj farme Faveaux Paua. Njihov slogan – „Australia's Best Gin. Made In Bluff“ govori sam za sebe. Iako je izrađen 19 000 kilometara od Londona, Bluff Gin je posveta klasičnom London Dry Ginu. Prilagođena boca odaje počast staklenim plutačama kojima su mornari Bluffa označavali ilegalne japanske kitolovne mreže, simbol pomorske baštine grada.

Nakon što smo već prethodno uživali u džin toniku u Hayzu, uputili smo se u destileriju upoznati suosnivače - Chrisa Frasera, Davea Nasha i Blaira Wolfgrama. Njihova misija nije samo izrada vrhunskog džina, već i doprinos oživljavanju lokalnog područja. Kako kažu, „Jedan gutljaj Bluff Gina i osjećat ćete se kao da ste na samom dnu svijeta, gledajući na Foveaux Strait“. I zaista, jesmo!